Die kurze Antwort: Grüner Veltliner ist die meistangebaute Rebsorte Österreichs und macht etwa 30 Prozent der gesamten Rebfläche aus. Der Wein ist sofort erkennbar an weißem Pfeffer, Zitrus und grünen Kräutern und wächst auf ganz unterschiedlichen Böden, von den Lössböden des Weinviertels bis zu den steilen kristallinen Terrassen der Wachau. Jancis Robinson bezeichnet Smaragd Grüner Veltliner in ihrem Oxford Companion to Wine als einen der am meisten unterschätzten Weißweine Europas.
Grüner Veltliner ist die Rebsorte, die die meisten Weinliebhaber noch nicht wirklich kennen, die ihnen aber fast immer sofort gefällt, sobald sie sie probieren. Frisch, würzig, mit einer charakteristischen Pfeffernote, die es so bei keiner anderen Rebsorte gibt. Österreichischer Wein wird als Reiseziel noch immer unterschätzt, dabei zählen die Weinregionen rund um die Donau zu den schönsten Europas. Wer einmal an einem frühen Septembermorgen durch die Wachau gefahren ist, mit Nebel über dem Fluss und dem Kalkstein des Loibenbergs, der im ersten Licht glänzt, versteht, warum Winzer hier seit Generationen bleiben.
Was Grüner Veltliner so unverwechselbar macht
Grüner Veltliner ist keine bescheidene Rebsorte. Sie ist die meistangebaute Sorte Österreichs und bedeckt etwa 30 Prozent der gesamten Rebfläche, rund 14.000 Hektar. Allein diese Zahl sagt viel über die Stellung dieser Sorte in der österreichischen Weinwelt: Sie ist keine regionale Kuriosität, sondern ein nationaler Fixpunkt. Dennoch kennen die meisten deutschsprachigen Weinliebhaber diese Sorte kaum, vor allem im Vergleich zu Riesling oder Chardonnay.
Das Geschmacksprofil ist für den, der weiß, worauf er achten muss, sofort erkennbar. Der weiße Pfeffer. Immer dieser weiße Pfeffer, mal flüsternd im Hintergrund, mal deutlich ausgeprägt und fast pikant. Darum herum Zitrus, grüne Kräuter, manchmal eine leichte Mineralität, die an nassen Stein nach einem Regenguss erinnert. In guten Jahrgängen und von den besten Lagen kommt eine Textur hinzu, die dem Wein sein Gewicht gibt: voll, aber nie schwer, trocken, aber nie karg. Diese Balance macht Grüner Veltliner so vielseitig bei Tisch.
Die Rebe gedeiht gut auf den Lössböden des Weinviertels und den steilen kristallinen Hängen der Wachau. Im Weinviertel wachsen die Trauben auf tiefem Löss mit guter Wasserspeicherfähigkeit. Die Erträge sind hier relativ hoch, manchmal 60 bis 70 Hektoliter pro Hektar, und die Weine leichter und zugänglicher. In der Wachau liegen die Verhältnisse anders: granit- und gneisreicher Boden, steile Terrassen über der Donau, Erträge, die manchmal unter 30 Hektoliter pro Hektar fallen. Dieser Unterschied in Boden und Ertrag überträgt sich direkt ins Glas.
Die drei Stilrichtungen der Wachau
Die Wachau hat ein eigenes Klassifikationssystem, das in Österreich einzigartig ist: Steinfeder, Federspiel und Smaragd. Dieses System wird von der Vinea Wachau verwaltet und durchgesetzt, dem offiziellen Winzerverband, der 1983 gegründet wurde und dem nahezu alle ernsthaften Weingüter im Tal angehören. Die Namen verweisen auf lokale Symbole: eine Grasart, einen Vogel und eine Eidechse. Steinfeder ist der leichteste Stil mit einem Alkoholgehalt von maximal 11,5 Prozent. Federspiel liegt knapp darüber und ist erkennbar frisch. Smaragd ist die gewichtigste Kategorie, mindestens 12,5 Prozent Alkohol, aus reifen Trauben der besten Lagen.
Ein Smaragd aus einem guten Jahr vom Loibner Berg oder der Achleiten kann zehn Jahre oder länger reifen und entwickelt eine Komplexität, die man von einem Weißwein nicht erwartet. Jancis Robinson beschreibt Smaragd Grüner Veltliner in ihrem Oxford Companion to Wine als einen der am meisten unterschätzten Weißweine Europas. Das ist ein Urteil, dem ich nach einer Reihe von Verkostungen in der Wachau vollkommen zustimme.
Was herausragende Jahrgänge betrifft: 2017 und 2019 werden von Winzern und Kritikern durchgehend als Referenzjahre für die Wachau genannt. 2017 sorgte ein langer, warmer Herbst für optimale Reife bei gleichzeitigem Erhalt der Säure. 2019 waren die Bedingungen ähnlich, allerdings mit etwas mehr Regen im August, der den Trauben zusätzliche Frische verlieh. Beide Jahrgänge liefern Smaragdweine, die sich schon jetzt komplex trinken lassen, aber noch gut fünfzehn Jahre Potenzial haben.
Die Weinregionen, in denen Grüner Veltliner zu Hause ist
Grüner Veltliner wächst in ganz Niederösterreich, dem größten Bundesland Österreichs und dem Herzstück der österreichischen Weinwelt. Die Regionen unterscheiden sich stark im Charakter, und das macht eine Rundreise durch Österreich für Weinliebhaber so interessant.
Wachau: Schönheit und Präzision
Die Wachau ist ein UNESCO-geschütztes Flusstal zwischen Melk und Krems, knapp 35 Kilometer lang. Die Weinberge liegen auf Terrassen entlang der Donau, manche so steil, dass Mechanisierung unmöglich ist und alles von Hand erledigt wird. Domäne Wachau, eine Genossenschaft von rund 200 Winzern, ist der größte Produzent der Region. Weingut Knoll und Weingut Hirtzberger sind Namen, die jeder ernsthafte Weinliebhaber kennen sollte.
Franz Hirtzberger arbeitet in seinem Keller in Spitz an der Donau mit großen Eichenfudern für den Ausbau seiner Smaragdweine, eine bewusste Entscheidung, um die Fruchtexpression zu dämpfen und die Mineralität des Granitterroirs hervortreten zu lassen. Sein Hochrain Smaragd 2019 erzielte 95 Punkte beim Wine Advocate, eine Bewertung, die den internationalen Ruf dieses Weinguts bestätigt. Eine Flasche kostet beim Produzenten zwischen 35 und 55 Euro, je nach Lage und Jahrgang. Weingut Knoll hingegen arbeitet hauptsächlich mit Edelstahltanks für die Vinifikation, gefolgt von Reifung auf Feinhefe. Das verleiht den Weinen von Knoll einen straffen, präzisen Charakter, der sich von der Fülle bei Hirtzberger unterscheidet, aber genauso überzeugend ist.
An einem Herbstnachmittag im Oktober schien die Sonne tief über die Terrassen von Loiben. Die Trauben waren gerade eingebracht, die Luft roch nach Hefe und reifem Apfel. Im Keller von Weingut Schmelz in Joching, einem kleinen Familienbetrieb einen Steinwurf von Dürnstein entfernt, schenkte Winzer Josef Schmelz junior einen noch nicht etikettierten 2022er direkt aus dem Edelstahltank aus. "Das ist der erste Moment, in dem ich ihn selbst außerhalb des Tanks probiere", sagte er und hielt das Glas gegen das Licht. Zitrus, weißer Pfeffer, ein Hauch von Grapefruit in der Nase. Im Mund straff und mineralisch, mit einem Abgang, der lange genug blieb, um darüber nachzudenken. Ehrlich, präzise und ohne Anspruch: Das unterscheidet kleine Weingüter in der Wachau von den Namen, die man in Weinmagazinen liest.
Kamptal und Kremstal: Verfeinerung auf Löss und Urgestein
Angrenzend an die Wachau liegen das Kamptal und das Kremstal, zwei Regionen, die qualitativ kaum nachstehen, aber weniger touristische Bekanntheit genießen. Im Kamptal arbeitet Winzer Willi Bründlmayer seit Jahrzehnten an Grüner Veltliner von Spitzenniveau, insbesondere vom Heiligenstein, einem berühmten vulkanischen Felsen oberhalb von Langenlois. Der Boden hier unterscheidet sich von dem der Wachau: Sandstein, Löss und Basalt in wechselnden Schichten. Das verleiht dem Wein eine andere Mineralität, etwas erdiger, etwas voller.
Das Kremstal produziert sowohl zugängliche Grüner Veltliner vom flachen Löss als auch straffe, mineralische Versionen von den steileren kristallinen Lagen. Stift Göttweig, ein Benediktinerkloster hoch über der Donau, besitzt Weinberge in beiden Bodentypen und ist einer der ältesten Weinproduzenten der Region. Die Klosterweine sind fair bepreist, etwa 10 bis 18 Euro für die Basisweine, und ein Besuch des Klosters verbindet Architektur, Geschichte und Wein auf eine Art, wie man sie auch in anderen Regionen Europas findet. Denk an die Atmosphäre von Klöstern im Rheingau oder entlang der Mosel, nur mit einer Donaulandschaft als Kulisse.
Weinviertel: tägliche Zugänglichkeit
Das Weinviertel liegt nördlich von Wien, angrenzend an Tschechien und die Slowakei. Dies ist der Produktionsmotor der österreichischen Weinwelt: große Flächen, fruchtbare Lössböden, ein kontinentales Klima mit heißen Sommern und kalten Wintern. Der Grüner Veltliner aus dem Weinviertel hat eine eigene Appellation: DAC, Districtus Austriae Controllatus. Innerhalb der Weinviertel DAC sind die Weine fruchtig, leicht würzig und sofort trinkbar, ohne die Mineralität der Wachau, aber auch ohne deren Preise. Eine gute Flasche kostet hier zwischen 8 und 15 Euro.
Für alle, die österreichischen Wein zum ersten Mal entdecken wollen, ohne gleich tief in die Tasche greifen zu müssen, ist das Weinviertel ein naheliegender Ausgangspunkt. Wer aber verstehen will, was die Rebsorte wirklich kann, muss weiter zu den Terrassen der Donau reisen.
Grüner Veltliner zu Tisch
Eine der größten Stärken von Grüner Veltliner ist seine Vielseitigkeit beim Essen. Die pfeffrigen Töne und die frische Säure machen den Wein geeignet für Gerichte, mit denen viele Weißweine Schwierigkeiten haben. Spargel, eine Kombination, die bei vielen Weinen schiefgeht, aber mit Grüner Veltliner überraschend gut funktioniert. Meeresfrüchte, gegrillter Fisch, milde Käsesorten, die Wiener Küche mit ihrem Wiener Schnitzel und Tafelspitz. Selbst bei leicht gewürzten asiatischen Gerichten hält Grüner Veltliner stand, was man von Chardonnay oder Viognier weniger schnell behaupten würde.
Der Wein ist nicht so dominant, dass er das Essen übertönt, nicht so neutral, dass er unsichtbar wird. Er findet seine Position zwischen beiden Extremen, und genau deshalb servieren Restaurants in Wien ihn so oft glasweise. Mehr zur Theorie hinter Speise-Wein-Kombinationen findest du in unserem Ratgeber über Wein und Essen kombinieren.
Praktisch: eine Weinreise in die Wachau planen
Die Wachau ist von Wien aus gut erreichbar: etwa 90 Kilometer westlich der Stadt, eine Stunde Fahrt oder eine Zugfahrt mit einer Regionalverbindung. Wien selbst ist mit dem Auto von Deutschland aus je nach Ausgangspunkt mehrere Stunden Fahrt entfernt, alternativ ein Flug nach Wien Schwechat mit anschließendem Mietwagen. Zwei bis drei Nächte in der Region selbst geben dir die Zeit, zu verstehen, was du trinkst.
Ehrlich gesagt zur praktischen Seite: Die Wachau ist schmal, voll und teuer in der Hochsaison. Hier sind die wichtigsten Punkte, die du vor der Abreise beachten solltest.
- Reserviere Verkostungen rechtzeitig im Voraus. Kleine Weingüter in der Wachau arbeiten fast ausschließlich nach Terminvereinbarung. Erwarte keine offene Tür, wenn du ohne Reservierung anklopfst, vor allem nicht bei Familienbetrieben wie Schmelz oder Prager. Plane mindestens zwei bis drei Wochen im Voraus, in der Hochsaison eher früher.
- Vermeide August für Kellerbesuche. Viele kleine Produzenten schließen ihre Türen im August wegen der Erntevorbereitung komplett für Besucher. Die meisten Verkostungsmöglichkeiten bestehen von April bis Ende Juli und von September bis November.
- Rechne mit begrenzten und teuren Übernachtungsmöglichkeiten. Das Flusstal selbst hat wenige Hotels, die in der Hochsaison ausgebucht sind, zu Preisen ab 150 Euro pro Nacht und mehr. Budgetreisende finden in der Wachau in den Sommermonaten kaum bezahlbare Optionen. Krems, am östlichen Rand der Region, bietet mehr Auswahl und ist ein praktischer Ausgangspunkt mit Hotels ab 80 Euro.
- Fahr die Wachauer Straße entlang des Südufers der Donau für die schönsten Ausblicke auf die Terrassen und das Schloss von Dürnstein.
- Erwarte bei Smaragdweinen Preise ab 20 Euro pro Flasche beim Produzenten, die bei Spitzenjahrgängen wie 2017 und 2019 der bekanntesten Lagen auf 80 Euro oder mehr steigen können.
- Ohne Auto: Die DDSG Blue Danube bietet in der Tourismussaison Bootsfahrten entlang der Weinberge an, eine gute Alternative, wenn du nicht selbst fahren möchtest.
September und Oktober sind mit Abstand die besten Reisemonate. Die Weinlese ist in vollem Gange, die Straßen sind ruhiger als im Sommer und die Weinberge färben sich gelb und orange. Verkostungen lassen sich dann leichter organisieren, und die Atmosphäre in den kleinen Dörfern ist am schönsten.
Für Weinliebhaber, die an die bekannten Weinreiseziele in Frankreich, Italien oder Spanien gewöhnt sind, bietet Österreich eine andere Erfahrung. Weniger Massentourismus, kleinere Weingüter, mehr direkter Kontakt mit dem Produzenten. Die Qualität der Spitzenweine steht dem, was man anderswo in Europa bezahlt, in nichts nach. Wenn du schon einmal in der Pfalz warst und die